Сплошной деревянный забор

Прежде чем приступить к постройке забора, нужно договориться с соседями и объяснить им выгоды высокого сплошного деревянного забора. Доводы о тени, отбрасываемой забором, с лихвой компенсируются доводами о защищенности посадок от ветра, светоотражении.

Если договоритесь с соседом — тогда смежный забор будете строить вместе и расходы — пополам.

Для работы понадобятся штыковая лопата, топор, пила, рубанок, отвертка, молоток, рулетка, моток бечевки для трассирования линии забора, плотницкий отвес и малярная кисть.

Конструктивно забор будет представлять собой деревянные рамы, набитые на врытые в землю столбы, зашитые штакетником. Высота забора должна быть около 2 м, считая от уровня грунта. Произвести подсчет материалов вам придется самостоятельно в соответствии с конфигурацией и периметром участка, исходя из следующего:

1. Материалом для забора должна быть древесина хвойных пород (идеальным материалом для столбов служила бы лиственница, но хороши и дуб или осина — древесина этих пород тоже гниет очень медленно, однако стоить они будут дороговато, поэтому остановимся на сосне).

2. Для штакетника потребуется обрезная доска (на худой конец можно воспользоваться и необрезной, но это повлечет за собой много лишних трудозатрат) толщиной не более 15 мм, а лучше еще потоньше, и шириной 100—120 мм. Следите, чтобы среди штакетин не попались береза или тополь — они загнивают мгновенно.
3. Для поперечин понадобятся брусья сечением 60 х 60 или 50 х 60 мм и длиной 2,5 м. Конечно, длину поперечин можно взять и побольше, но тогда забор будет довольно сильно провисать под собственным весом.

4. Столбы, врываемые в землю, при высоте готового забора около 2 м должны быть длиной 2,5 м. Бревна для столбов лучше брать диаметром 20—22 см.

5. Гвозди нужны двух размеров: для крепления поперечин к столбам — длиной 120 мм и 40—50 мм — для прибивания штакетин. Количество гвоздей придется уточнять в ходе работы в соответствии с протяженностью забора.

6. Для укрепления заглубленных в грунт нижних концов столбов вполне подойдут битый кирпич, обломки бетона, щебень или гравий.

7. Отработанное машинное масло для пропитки столбов в нижней части, три дверных петли для калитки, шурупы к ним, а также, по желанию, пружина, чтобы калитка закрывалась сама.

8. Краска и олифа для окрашивания забора.

Те, кто впервые строит забор, как правило, совершают одну и ту же ошибку: врезают поперечины для штакетника на малую глубину. Штакетник создает опрокидывающий момент относительно опор, и через год-другой забор наклоняется. Конструкцию приходится выравнивать и укреплять.

Определив необходимое количество материала и нарезав его по размеру, приступают к разметке будущего забора. По углам участка забивают колышки и натягивают между ними тонкую бечевку, которая обозначит ось будущего забора. Затем в местах установки столбов отрывают ямы глубиной не менее 50 см, при этом отрывать их нужно не слишком широкими, а только такими, чтобы было удобно работать.

Концы столбов, которые вкапывают в землю, тщательно промазывают отработанным машинным маслом и ждут, пока масло впитается. Если нет машинного масла, гидроизоляцию можно сделать из нефтебитума, разогретого с керосином (будьте очень осторожны: смесь чрезвычайно легко воспламеняется, поэтому даже в жаркий день работать надо в плотной одежде и рукавицах). Столбы быстрее всего загнивают на месте контакта земля—воздух, поэтому промазывают их над поверхностью земли еще примерно на 20 см. Верхнюю часть столба лучше затесать на конус топором. Так он будет гнить значительно медленнее.

Опустив столб в яму и подсыпав щебень, постоянно контролируют вертикальность столба отвесом, а щебень утрамбовывают, пересыпая его песком. Если в песок добавить 5—6% по массе цемента, то за счет инфильтрации воды из почвы цемент схватится и крепление получится еще прочнее. Устанавливают все столбы сразу, тщательно следя за расстоянием между ними. На эту работу уйдет два-три дня, и, когда будет установлен последний столб, уплотнившийся к этому времени грунт позволит прибивать к столбам поперечины в заранее подготовленные для них пазы и зашивать пролеты штакетником.

Верхнюю часть штакетника по желанию можно сделать нескольких видов: прямой, с зашивкой верха горизонтально уложенным бруском или узкой дощечкой со скосом на одну сторону.

Поперечины с предварительно окрашенными концами вставляют в пазы столбов и прибивают гвоздями длиной 120 мм с одной и другой стороны, а затем прибивают штакетник небольшими гвоздями длиной 40—50 мм, они тогда не пройдут насквозь и не испортят внешний вид с внутренней стороны. После того как штакетник прибит, обязательно проверяют, не отошли ли горизонтальные прогоны, и подбивают их в случае необходимости. С наружной стороны в уровнях горизонтальных прогонов прибивают две узкие доски, которые закроют шляпки гвоздей в штакетнике и будут способствовать совместной работе всего щита. Прибивают их в трех местах гвоздями длиной 100 мм.

Несколько слов о калитках. Конструктивно они очень просты. Стоит лишь добавить: к забору с вертикальным плетением следует изготавливать калитку с вертикальным расположением досок, к забору с горизонтальным плетением — соответственно с горизонтальным расположением.

Калитку в деревянном заборе навешивают на петли так, чтобы она открывалась наружу. Это, помимо соблюдения противопожарных правил, облегчит проход на участок зимой, когда придется отбрасывать снег.

Петли для навешивания калитки крепят, в отличие от дверных, с наружной стороны. На двух висит калитка, а третью крепят в перевернутом виде — тогда злоумышленнику не удастся снять калитку с петель. Несущие петли крепят шурупами в местах, где проходят горизонтальные связи калитки, — так будет намного прочнее.
Закрывать калитку лучше всего на традиционную вертушку, а не накидной крючок. Для этого прибивают с внутренней стороны пружину, несколько растянув ее при этом. Сжимаясь, пружина будет подтягивать калитку в положение «закрыто».

Обычно забор красят чем придется, в один цвет. Это скучно и уныло. Стоит использовать две краски, например, салатную и зеленую или коричневую и бежевую. Скажем, горизонтальные элементы и столбы окрашивают бежевой краской, а штакетник — коричневой; такой забор выглядит значительно наряднее и веселее.

И еще один совет тем, у кого уже есть забор и он покосился. Временно, на год-другой, можно выправить положение, не меняя старых столбов, то есть не разбирая участок забора, просто врыть между покосившимися столбами один новый и притянуть к нему пролетную часть толстой проволокой, скрутив ее ломиком потуже или прибив через прогоны большими гвоздями. Вдоль забора обязательно надо вырыть дренажную канаву, чтобы под забором не застаивалась вода.



 

NIKE AIR JORDAN 6 RETRO VI INFRARED 23 RED TORO 2014 384664-623cheap jordan shoes for saleAir Jordan 3 III Retro Wolf Grey Mettalic Cement 23 PSNY OVO Men's Sz. 10cheap jordan shoes for sale Blackcheap jordan shoes for saleNike Air Jordan 9 viiii flint sz 13cheap jordan shoes for saleNike Jordan CP3.IX X [829217-406] Basketball Chris Paul Blue/Infrared 23-Navycheap jordan shoes for saleNike Air Jordan Retro 5Lab3 3's SZ 9.5 Black Reflective 3M DScheap jordan shoes for saleNike Air Jordan 11 Retro XI 72-10 Black Red White 378037-002 Sz 8cheap jordan shoes for saleDS Nike Air Jordan French Blue 12 XII Retro 130690 113 SIZE 10 BRAND NEW!cheap jordan shoes for saleCool Grey 11 Size 11.5 Nike Air Jordan Retro XI Bred Gamma VNDS 378037-001cheap jordan shoes for sale