Засыпные дорожки. Они наиболее просты . Работу начинают с разметки, затем снимают слой почвы на глубину 15 см, так, чтобы дно получившейся выемки было выпуклым. Выемку утрамбовывают и засыпают в нее в качестве основания крупный шлак, щебенку или бой кирпича слоем 10—12 см. Основание поливают водой и утрамбовывают.
Затем сверху насыпают, сохраняя выпуклый профиль дорожки, мелкий шлак слоем 4—5 см и тоже утрамбовывают. Еще лучше основание покрыть влагозащитным слоем жирной глины толщиной 1—2 см, а затем насыпать мелкий шлак и утрамбовать. Для насыпных дорожек устраивать выступающие бордюры не рекомендуется, так как они ухудшают водосток.
Кирпичное покрытие. Дорожки с красивым и прочным покрытием получаются из красного кирпича. Лучше всего использовать красный пережженный кирпич, так называемый «железняк», стойкий к влаге. Эти отходы кирпичного производства вполне могут заменить кондиционный кирпич.
Подготовительные работы для дорожек с кирпичным покрытием такие же, как и для засыпных, с той лишь разницей, что в качестве основания используют крупнозернистый песок слоем 10—12 см. Песок разравнивают, сохраняя выпуклый профиль дорожки, и обильно смачивают водой. Затем укладывают кирпичи по выбранной схеме (рис. 52). Укладка по схемам позволяет использовать половинки и углы кирпича. Кладку на ребро можно рекомендовать только при небольших объемах работ или участков дороги с повышенной нагрузкой. Уложенный кирпич притрамбовывают через деревянный брусок.
По краям кирпичных дорожек укладывают кирпичи на ребро, которые образуют невысокий бордюр. Свежеуложенную дорожку обильно поливают водой.
Дорожка из бетонных плит. Для устройства таких дорожек можно использовать готовые бетонные плиты размером 20 х 20, 40 х 40, 50 х 50 см, толщиной 4— 10 см, которые бывают в розничной продаже. Покрытие из них получается прочным и долговечным.
Основание дорожки делают песчаным. Укладку плит можно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4—6 см, которые потом засыпают грунтом и засевают травой.
Если нет возможности приобрести готовые плиты, их можно изготовить самому в форме-опалубке из деревянных брусков или металлического уголка.
Если использовать многоместную форму, то можно получать сразу 8 плит.
Изготавливают ее из отходов металла. Борта формы приваривают с уклоном около 5 мм, что облегчает выемку плит.
При самостоятельном изготовлении плит их лицевую сторону можно сделать более декоративной, вдавив в нее гальку, осколки разноцветного кафеля и т.д. Декоративные плиты лучше стелить не сплошь, особенно на площадках, а по одной или группами по 2—3 штуки, образующими цветовые пятна.
После затвердевания бетона лицевую поверхность плиты затирают сухим цементом — «железнят». Этот прием значительно увеличивает прочность и долговечность плит, так как цемент, заполняя малейшие трещины, препятствует проникновению воды и разрушению плит при отрицательных температурах.
Очень интересными получаются дорожки, выполненные из бетона «под природный камень» с использованием в качестве постоянной опалубки утильных металлических обручей от бочек. Такие обручи можно специально склепать из полосовой стали.
Обручи можно использовать круглыми или изогнуть, придав форму «природного камня». Выложенная таким способом дорожка имеет оригинальный рисунок. При минимальных затратах труда ее можно проложить в самый удаленный уголок участка.
Вначале снимают травяной покров в намеченном месте и слегка вбивают в землю обручи. Затем вынимают из середины каждого обруча грунт в виде лунки и засыпают им обруч снаружи. Подготовленную опалубку смачивают водой и заливают бетоном.
Широкие швы заполняют землей и засевают травой.
Удешевить дорожку и сделать ее декоративной поможет такой прием. Между плитами оставляют 2—3 см, заполняют их песком, гравием или засевают низкорастущей травой.
